<<< 掃碼關注，GET明星同款7月底，在斯沃琪集團宣布退出明年的巴塞爾手表& amp珠寶展，這兩天有重磅消息。AP(愛彼)和RM(Richard Mille)也宣布從2020年起退出SIHH日內瓦高級腕表沙龍。
美聯社在其官方聲明中提到，2019年將是愛彼最后一次參加SIHH日內瓦高級腕表展，結束長達19年的合作關系。這家家族企業還特別談到，希望未來繼續創新商業模式，與世界各地的客人建立更直接的交流。
RM的態度也很誠懇，對合作結束表示遺憾，但也明確提到“繼續參展”已經不符合品牌的獨家、精選經銷策略。
其實對于大部分吃瓜消費者(尤其是花錢不眨眼的兔粉)來說，展會這種行業性的活動不會太關注。但我們有必要思考一下，未來的新產品信息從何而來。
讓我們來看看鐘表展覽的歷史。目前鐘表界的兩大展會分別是1月份的SIHH——日內瓦高級鐘表沙龍(歷峰集團為主打)和3月份的Baselworld——巴塞爾鐘表珠寶展(斯沃琪集團人數眾多，勞力士和百達翡麗同時在鎮，當然還有幾個LVMH的大佬)。其中，巴塞爾展已走過百年，見證了時代的變遷。
但其實最早的時候，檔口只有一個巴塞爾展會，大家都要千里迢迢去那里展示新產品。
1991年，卡地亞離開日內瓦，建立了SIHH。不過當時的歷峰集團還沒有那么多奢侈品牌，只有老員工登喜路和萬寶龍陪著卡地亞征戰。
可以說，后來靠煙草生意起家的歷峰集團，靠賺的錢買了一個又一個品牌，才有了今天的強大實力。
比如1996年，瑞士品牌江詩丹頓被歸為歷峰；1997年，意大利品牌沛納海加盟；2000年一口氣接了三個品牌，積家、萬國萬國、蘭芝；2001年，他收購了法國珠寶品牌Van Cleef & amp雅寶(分三次收到股份后)；2008年，它接收了獨立制表品牌羅杰杜貝(也是在三年后被收購).
今天的歷峰集團是鐘表行業最大的參與者，SIHH曾經吸引了許多集團以外的品牌，包括那些剛從巴塞爾搬來的品牌，如愛馬仕。
今年有35個品牌參展，比2017年多6個。在擁有獨立展位的18個品牌中，11個來自歷峰集團，2個來自開云(雅典和白質)，5個是獨立品牌(包括宣布退出的AP和RM)。
雅典和智博的經典車型
Rabbit記得他第一次SIHH之行是在2008年，那是一個分水嶺的一年：以前巴賽爾和SIHH的展覽緊挨著，大家經常跑一趟瑞士去拿那兩個展覽，但是從2009年開始，他們要跑兩趟。
雖然一些經銷商抱怨成本高，但這樣的日子已經過去10年了。
只是按部就班的生活終將被打破，因為時代在變。是否有必要采用由來已久的方式？我們經常被市場教育。
本來換品牌很正常。例如，當兔子在2008年的SIHH時，可以看到登喜路和拉夫勞倫。但后來兩個品牌的退出，只能證明主業不在這里，展的需求沒有那么迫切。
今年的浪潮源于巴塞爾展最大的金主斯沃琪集團。當Heyek宣布退出的時候，就像是引爆了一顆定時炸彈。此時此刻，AP和RM的表態自然讓大家覺得形勢更加嚴峻。
但其實這樣的選擇無可厚非。
從大的情況來說，展示的模式還是停留在幾十年甚至上百年前，但是在今天的數字化時代，大家展示新產品的方式太多了。而且展會成本太高，整個斯沃琪集團要花4.3億瑞士法郎參加巴塞爾展會(如果省下這筆錢，很多事情都可以做)。
撇開錢不談，尤其是對于近年來市場不錯的自主品牌來說，展會的存在確實有點讓人摸不著頭腦。
比如RM這種億萬富翁的入場券，數量少，單價高，對展會的依賴已經很小了。很多時候，擁有豐富客戶資源的銷售是可以完成業績的。畢竟這是一個圈子文化(明星運動員和富二代的追捧)下的產物，并不依賴于常規的宣傳推廣模式。
AP也是如此。這幾年爆款頻發，年輕人追捧，口碑的爆發力很強。再加上已經嘗到了社交媒體傳播的甜頭(網上銷售等。)，這個家族企業自然想有更多突破常規的計劃。
此外，有傳言稱某珠寶強勢品牌也有退出意向，這是根據品牌自身需求做出的合理調整。
實體銷售很重要，但不是唯一的方式。同時，除了實物展覽，還有更多選擇。
其實兔猜這兩年還是會有品牌(尤其是市場小，定位高端，但又想打開知名度的品牌)有意加盟SIHH，以獲得更大的展示機會。
新人來，舊人走，這是市場規律。
不要管我們以后該去哪里看那些已經離開的新品牌。斯沃琪集團的一位品牌負責人私下告訴兔寶寶，他們最大的可能是在中國直接推出亞洲市場的新品(比巴塞爾的展會費用便宜很多)，既直接又貼近消費者。
再加上官方的數字渠道，粉絲們總能收到自己喜歡的品牌的新信息。
如果你口袋里有錢，你就沒什么好擔心的。形式會變，但市場會永遠存在。
