<<< 掃碼關注，GET明星同款為什么選了個周末悄悄更新，而且不是手表？畢竟沒有購物狂會只買一個品類，兔子也不例外。再加上多年的奢侈品圈經驗，兔子覺得這次不得不插一句。
主角是剛剛完成新設計師出道(包括改logo)的博柏利和面臨共同命運的席琳(也將于28日出道)。
每一次時尚界發生的事情，都是一個無奈的事實，只有大量的評論，卻只有少數人買單。至于一個品牌更換后能不能活得更好，我們說什么都無所謂，但還是要由花錢的人來決定。讓我們看看博柏利，一個古老的英國品牌。里卡爾多蒂西上任后大動作。大家當然記得換logo這個重要事件。
全新的托馬斯博柏利印花圖案由Riccardo Tisci和平面設計師Peter Saville共同完成，靈感來自1908年出現在品牌檔案中的標志和圖案。
對于這個變化，大家都有吐槽，有喊丑的，但是兔子覺得這些都不重要。不花錢的人的意見可以參考一下。關鍵是新產品能否激起消費者的購買欲。
所以博柏利在倫敦的首次亮相吸引了很多關注。首先給人最大的感覺就是沒有走街頭時尚品牌路線。首先，在重新定義部分，博柏利的表現仍然堅持品牌認同，只是增加了各種動物圖案，但保留了強烈的博柏利印記。
當然也有休閑單品，比如印花毛衣，拼接襯衫等時尚單品，但又不同于街頭元素。博柏利是內斂的，不想被年輕人拋棄，但她不打算把自己奉獻給年輕人。
里卡爾多蒂西本人在秀后接受采訪時表示，每個人都在談論街頭風格，但英國品牌有自己獨特的剪裁。有人認為這是安全牌，略顯保守。
實際上，就兔子本身而言，我不是博柏利的粉絲。到目前為止只買過一雙經典雨靴和一件T，屬于走進店里沒意思的感覺。相比之下，新系列比以前更精致(因為我極度反感駝色，所以不容易成為粉絲，但我還是承認好看)。有兔粉告訴我，作為一個對博柏利的英國身份頗有好感的人，他有嘗試買單的沖動。
在節目開始前，博柏利還發布了一個帶有全新TB標志的logoT，可以看做是對市場的一次試水。
至于新系列好不好，消費者有話語權，而且從古馳的驚艷轉身來看，也不是一兩季就能立竿見影的事情，需要時間來證明。
對于吃瓜的人來說，相比之下，接下來即將亮相的Celine的出道可能更受關注。創意總監Hedi Slimance動作驚人。雖然兩個品牌都換了logo，但顯然Celine給人的沖擊感和話題感更強。畢竟，它清除了品牌社交媒體的歷史記錄，表明了它與過去決裂的決心。
大家可能還記得，9月3日，Celine在ins上宣布更換logo，回歸到60年代常用的版本(并刪除了之前的信息)，相當于告別了前設計師菲比費羅的時代。
想想也有意思。新的創意總監Hedi Slimance是一個控制欲很強的人。那年他進入伊夫圣羅蘭后，就把自己的logo和名字改成了圣羅蘭巴黎。2016年離職后，品牌把他的內容全部從ins賬號上刪除了(突然覺得同根生，何必急著炸對方)。
于是社交媒體哀嚎，表示希望回到從前的席琳。那時候打鐵有采購，大家都在喊著要買菲比費羅時代最后的產品。畢竟，經典包包，比如經典盒子和行李箱包，確實是菲比費羅帶來的爆款。
然而，這樣的哀號還是毫無意義。畢竟很多過去大聲喊著喜歡Celine冷漠的人，從來沒有為品牌貢獻過一分錢。如果他們以為買了一兩個包就有了品牌的話語權，那就真的高估了自己的能力，低估了老板的野心。
Celine想改頭換面，成為LVMH集團的下一棵搖錢樹。它的策略沒有錯。至于效果如何，還有待觀察。
在更大的利潤面前，所謂的老客戶是可以犧牲的。這是商業世界的法則。可能很殘酷，但也是事實。
無論Celine的口碑有多好，風格有多高級，都不能掩蓋它一年只賣8億歐元左右的事實。這個量排在古馳60多億歐元、香奈兒90多億美元等品牌前面，太少了。
雖然博柏利在很多方面都很先進，從數字直播，空中貓，展示和購買等。但產品吸引力不夠，這是營銷手段無法改變的。至于換logo，這無非是一個短期的吸引眼球的事件(如果不改變產品的本質，生意就不會有起色)。連續三年利潤下滑，英國人還是很著急。畢竟離奢侈品第一梯隊還有一段距離。
其實大部分年輕消費者并不太在意品牌的這些細微變化(鐵粉除外)，也沒有品牌歷史的包袱。想象一下巴黎世家成為妥妥的時尚品牌后年輕人的后續。他們不在乎曾經是什么，只為現在買單。
其實奢侈品年輕化的原因是這個市場越來越兩極分化，頂端的生意或彎腰擁抱年輕人，只能二選一，不存在中間地帶.至于高端業務，很難，比低頭容易，所以年輕化是大勢所趨。
總的來說，根據兔子對90后的了解，他們的消費習慣有幾個特點。一是喜歡有明顯辨識度的東西，二是需要改變。
觀察現在幾大品牌所做的嘗試，有一點非常明顯。第一件事是在經典中加入新元素。類似呂曾經滿眼的單眼老花眼，這幾年加了很多拼接變化。
古馳也很明顯。換設計師之前，柜臺上滿是灰眼睛，沉悶得沒有購買欲望，但是新品在顏色和圖案上豐富多了。
博柏利也一樣，在經典襯衫上加入花哨的設計后會被年輕人接受(兔粉給了我一張上半身的照片，然后說也許80后的你接受不了這樣的浮夸)。
也可以理解為什么BV這兩年業務急轉直下。針織雖然經典，但缺乏變化，無法吸引年輕人持續購買。同時質量和設計又不能得到頂級消費者的喜歡，中庸是最尷尬的情況。
說了這么多，我只想說明博柏利和席琳都想重新定位自己。博柏利的野心是希望更高端，奪回價格優勢(所以不走街頭品牌是對的)。席琳是否打算向年輕人低頭也要看28號的表現。
兩種方式都是出路，只是看努力是否到位。沒什么好嘲笑或哀嘆的。品牌和消費者只是在動蕩的市場中相互選擇。合不來就分。
我和兔子奢侈品銷售談過了。90后有很強的消費能力，但不是奢侈品牌的核心消費群體。以迪奧為例。一般90后年輕人喜歡消費t恤、毛衣等。而且很少花錢買什么。70后、80后因為穿著習慣比較正式，一旦進店，基本都會一套，比如襯衫、褲子(客單價自然就上去了)。
而且年輕人對品牌的忠誠度不高，每個家庭都會選擇穿。據說一口氣買同一個牌子的T很少(90后的兔粉用來給兔子做圖，大牌的T排成一排)。
所以，年輕化是一種輕松的增收方式，但也是有風險的，這兩年就會看到。想象一下當年紅極一時的潘多拉是如何走下坡路的。這應該是很多品牌都會面臨的問題。
年輕，就意味著會消費升級，一旦老客升級，新客沒跟上，生意就會大起大落。
只有少數站在奢侈品頂端的品牌才會有相對穩定的表現，因為老客戶穩定了，新人來了。
有人說市場會獎勵那些不輕易向年輕人低頭的品牌，但對于上市公司的老板來說，眼前的利益恐怕才是最重要的。錢誰過不去？
大賺一筆轉賣品牌，比辛辛苦苦幾十年容易多了。
所以，為什么要費心去換品牌呢？如果你真的在乎，就選擇設計師或家族關系相對穩定的品牌，比如香奈兒(老佛爺簽了終身合同)或愛馬仕，或者最近流行的Brunello Cucinelli或Loro Piana。
至于大部分所謂的奢侈品牌(已經成為高端時尚產品或者潮流品牌)，注定是我們消費增長過程中的過客。
